?

Log in

No account? Create an account
Морские круизы. Путешествия "Four Seasons Travel Agency" из Мюнхена.
http://www.munchentur.com/

Морские круизы всегда были и остаются одним из наиболее популярных видов туризма и отдыха. Но, если в давние советские, да и недавние российские времена, отдых на круизных теплоходах был по карману только очень состоятельным персонам, то в наше время им могут воспользоваться и обычные люди, к которым автор причисляет и себя. Хочется поделиться с вами впечатлениями, вынесенными из недавней поездки по Средиземноморью и Атлантике.
Для этой поездки был выбран теплоход знаменитой итальянской компании COSTA. В компании постоянно действует гибкая система скидок, что весьма приятно для нас сказалось на цене круиза, при этом качество обслуживания оказалось на высочайшем уровне. Мы выбрали поездку на Costa Delicioza, 11 ночей с заходом в такие города, как Барселона в Испании, Касабланка в Марокко, Санта Круз де Тенерифе на Канарских островах, Фунхаль на Мадейре, Малага в Испании и Чивитавекья недалеко от Рима. Надо сказать, что юг Европы мы объездили уже весь, но побывать на Канарах, в Марокко, на Мадейре и в Андалузии еще не доводилось, поэтому решение склонилось в их пользу, да и возможность лишний раз провести по одному дню в Барселоне и Риме, даже если уже бывал там, никого не оттолкнет. Вопрос, как попасть в порт Савону, из которой выходила Делициоза, отпал сам по себе, когда выяснилось, что компания предлагает трансфер из любого места Германии за 120 евро с человека. Думали поехать на своей машине, но когда выяснилось, что парковка в порту стоит 11 евро за день, да плюс еще высокие цены на бензин в Италии, решение однозначно склонилось в пользу автобуса. И не прогадали, автобусы оказались очень комфортабельными, и поездка получилась весьма славной. Еще повезло и с тем, что выход и приход Делициозы перенесли на порт Генуи, что дало возможность осмотреть этот весьма красивый итальянский город. Судно поразило нас своими размерами и роскошью. Центральный зал, весь блистающий днем и ночью, высотой в 9 этажей и прозрачными лифтами, возносящими вас к ресторану на последнем этаже. Множество баров, танцплощадок и дискотек с дружелюбным персоналом, моментально обслуживающим вас по мановению руки. Единственным непонятным персонажем оказался бармен в шоколатерии, очень похожий на Джеки Чана, который на разных языках поддразнивал клиентов, зато горячий шоколад и свежие фрукты в шоколаде, которые делал он, оказались такого вкуса и качества, что посещение этого бара стало ежевечерней традицией. Кстати, о барах. Рестораны входят в стоимость круиза, но все напитки, подаваемые в барах, а также за обедом и ужином в главном ресторане, оплачиваются отдельно, в том числе кофе и минералка. На судне продаются пакеты из нескольких бутылок вина и минералки, которые будут подавать тебе за ужином, но мы решились на систему all inclusive. Ты платишь 20 евро в день с человека, но любой напиток на борту входит в эту систему, кроме, конечно, особо дорогих. Но те напитки, которые подают по all inclusive, хорошего европейского качества, плюс кофе, вода, шоколад и т.д., включая томатный сок. Зато мы имели возможность попробовать три десятка смешиваемых в барах алкогольных коктейля, плюс десяток безалкогольных, причем периодически нам приносили наборы различных орешков и чипсов в подарок от бармена. Но, если вы не хотите платить дополнительные деньги, от жажды на борту вы не умрете. В ресторане на 9 этаже, типа шведский стол, стоят автоматы с водой, льдом, соками, кофе и кипятком для чая, причем чай, кофе и воду можно наливать круглосуточно. Да и в магазинчиках в портах захода можно купить упаковки минералки и пронести их на борт. С алкоголем такие номера не проходят, его отбирают на судне и выдают в конце путешествия. Кстати, о ресторанах. Главный ресторан, системы "а ля карт", находится на втором этаже. Вам определяют место в нем, и каждый вечер ждут вас там. Место поменять можно, но для этого надо договариваться с метрдотелем, и переговоры не всегда бывают успешными. Но если вы уже не первый раз пользуетесь услугами Косты, вы вступаете в клуб, и с каждым новым путешествием ваше место будет престижнее и престижнее. Меню состоит из шести перемен, где вы выбираете блюда из трех предложенных вам на выбор. Порции небольшие, но шести перемен хватит любому. Официанты дружелюбны, стараются найти общий язык. Три раза за нашу поездку проходили гала-вечера, где всех обносят шампанским, официанты танцуют для публики и с публикой, а восторженные туристы щелкают камерами. Плюс коктейль с капитаном, во время которого некоторые присутствующие успевали ухватить три, а то и четыре напитка. Есть еще один ресторан "а ля карт", на 10 этаже, но ужин там стоит 25 евро с человека, и предполагается строгий дресс-код. Но если вы далеки от этого, то можете питаться в вышеупомянутом ресторане со "шведским столом" на 9 этаже. Там вы сможете выбрать себе наиболее понравившиеся блюда, и как и предполагает "шведский стол", поедать их в любом количестве. При этом можно расположиться за столиками на верхней палубе, если погода соответствует. Кстати, о верхней палубе. Размеры ее поражают, ведь длина судна почти 300 метров, там находится множество балконов и балкончиков с легкими лежаками для принятия воздушных ванн, полотенцами и пледами на случай плохой погоды. Там же находятся беговые дорожки и дорожки для катания на роликах (выдаются напрокат), небольшой бассейн и бассейн типа джакузи. Еще один бассейн, побольше, находится в закрытом помещении на этой же палубе, совмещенный с площадкой для аэробики и баром. Рядом комнаты для детских игр, аниматоры, тренажерные залы. Отдельно спа-центр, но все его услуги оплачиваются отдельно. Так что, если вы увлекаетесь спортом, вам будет чем заняться на борту. Теперь о других развлечениях. Две танцплощадки, с живой музыкой, где встречаются любители потанцевать. Таких много на борту, из разговоров с соседями по столиками узнали, что многие ездят в эти круизы именно потанцевать, была даже пара лет семидесяти с лишним из Испании, которые познакомились в школе танцев и на Косте путешествуют уже двенадцатый раз. Причем поражает танцевальное умение пожилых европейцев, многими парами мы откровенно любовались. Очень хорошие музыканты, все итальянцы, больше всех понравились исполнительница рока и блюза под гитарный акомпанимент в одном из баров, и певец и пианист на одном из танцполов с итальянским и французским репертуаром. У обоих есть группы своих поклонников, проводящих вечера за столиками в этих барах, к которым присоединились и мы. Для любителей классики есть музыкальный салон с дуэтом фортепиано и скрипки, на главном баре работает певец и гитарист, но от него мы не фанатели. Плюс к этому довольно большой театр, где каждый вечер шло новое представление. Отличные акробатические и танцевальные номера, штатные певец и певица, фокусники и жонглеры. Были много наслышаны о вечере команды, когда выступают доморощенные артисты из числа работников судна, ведь команда почти в тысячу человек, но по сравнению с приглашаемыми артистами, конечно, не тянули, хотя зал восторженно аплодировал. Да, еще система магазинов, где продаются часы, изделия Сваровски и ювелирные украшения, сигареты и парфюм с большими скидками. Все работает до одиннадцати вечера, бары часов до двух, во всяком случае, когда один раз мы засиделись до часу ночи, закрываться никто не собирался. И казино, с рулеткой, картами и игральными автоматами, в котором постоянно сидели толпы желающих попытать фортуну. Запомнились прогулки по шлюпочным палубам с коктейлем в руках в лучах заходящего солнца. Но все это то, что сравнимо с проживанием в отеле при поездке на море, ибо главным в круизе является само море и города, которые вы посещаете. Морем можно любоваться бесконечно, тем более что оно всегда разное, а точек обзора множество, начиная с уже упомянутых прогулочных палуб до баров и бассейнов наверху. Во время сильных штормов палубы закрывают, но тогда морем можно любоваться через панорамные окна ресторана на 9-м этаже. Судно идет в основном вдоль береговой линии, на палубе установлены подзорные трубы, виды сказочные, но особенно хороши острова в океане утром на рассвете при подходе и вечером на закате при выходе из порта. В нашем путешествии так было дважды, при посещении островов Тенерифе и Мадейра. Кстати, несколько рекомендаций по самим путешествиям. У Косты эта служба хорошо налажена. Вы можете выбрать экскурсию на одном из европейских языков, но дешевле, и к тому на русском, воспользоваться городскими агентствами. За смешные деньги, или вообще бесплатно, в зависимости от города пребывания, судно организует трансфер до набережной, где вы можете купить билеты на открытые двухэтажные автобусы, совершающие поездки по городу. При этом в приглянувшемся вам месте вы можете сойти, осмотреть внимательно исторические объекты или зайти в понравившийся магазин, и продолжить путешествие на следующем автобусе. Так мы делали в крупных городах Генуе, Барселоне Морские круизы.1и на Мадейре, где город стоит на крутых склонах гор и карабкаться по ним вверх весьма затруднительно. На Тенерифе мы взяли в информационном бюро карту острова, и узнав о расположении ближайших пляжей, на городском автобусе поехали купаться. Что и сделали, несмотря на воду в 20 градусов, после чего не спеша прогулялись по самому городу, весьма, кстати, интересному. Очень понравилась Малага, там на автобус садиться не надо, старый город не очень велик, но зато улицы выложены красочной плиткой, очень удобной для пешеходных прогулок. На улицах, несмотря на декабрь, с деревьев свисают лимоны и мандарины, и цветут наши любимые цветы "райские птицы". К сожалению, там мы стояли только до часу дня, поэтому в музей Пикассо, уроженца этого города, не успели. Менее всего понравилась Касабланка, огромный арабский город, и если у вас нет планов закупиться вещами знаменитых европейских брэндов (сделано в Китае) за смешные деньги, можете вообще с судна не выходить.
Не упустите возможность погулять по Риму, к сожалению выходит только пять с небольшим часов, зато трансферный автобус подвозит вас прямо в Ватикан, от которого недалеко и до всех остальных достопримечательностей.
К сожалению, даже 12 дней в круизе пролетают очень быстро, и из жаркой Италии приходится возвращаться в заснеженную Германию. Но 12 дней сплошного праздника посреди зимы дорогого стоят. А в следующий раз мы планируем прокатиться с другой стороны Италии, посетить Грецию, Кипр, Италию и другие прекрасные места.
Телефонные разговоры с господином бароном.

Тому, кто хоть раз бывал в Лихтенштейне, знакомо имя барона Эдуарда Фальц-Фейна. Основавший туристический бизнес Лихтенштейна и сделавший эту маленькую страну известной во всем мире, наш соотечественник, наследник традиций двух великих российских фамилий: Фальц-Фейнов, создавших знаменитый заповедник Аскания-Нова, и Епанчиных, на протяжении столетий бывших адмиралами и генералами России, проживает здесь, в небольшом особняке, названным им также Аскания-Нова в память о великих родственниках.
В детстве увезенный родителями от революции из Петрограда, росший в Германии и Франции, основавший многомиллионный бизнес, почти всю прибыль, от которого он потратил на возвращение в Россию художественных ценностей, проданных большевиками. Знаменитый вело- и автогонщик, чемпион Франции, до глубокой старости гонявший на спортивных машинах по автобанам Швейцарии, пока тамошняя полиция не отобрала у него водительские права за постоянное превышение скорости. Близкий друг Юлиана Семенова, которого он финансировал в его работе по возвращению произведений искусств в Россию и Федора Федоровича Шаляпина, вернувший прах его отца на Родину. Человек, ухаживавший за заброшенными русскими могилами в Европе и восстанавливающий православные храмы в России и Украине, за что награжден высшими орденами обеих стран. В общем, фигура неординарная, настоящий русский дворянин, с внешностью голливудского красавца.
Говорят, в те времена, когда русские в Швейцарии были редкостью, дверь его дома была для них постоянно открыта. Сейчас, в силу возраста, от дел он отошел, передал свой магазин в другие руки и из дома не выходит. Но с удовольствием общается с русскими гостями Лихтенштейна по телефону. По роду своей деятельности (организация экскурсий для русских туристов), я часто бываю в Вадуце и всегда завожу своих клиентов в его магазин для покупки сувениров. В один из таких дней я поинтересовался у русскоязычной продавщицы о здоровье господина барона и услышал в ответ: "А позвоните ему сами, он будет рад.". Продавщица набрала мне номер, и на втором звонке барон снял трубку. "Здравствуйте, - сказал я, - меня зовут Евгений, я из Петербурга, и хочу выразить Вам свое почтение и благодарность за то, что вы делаете для России." Первым делом барон поинтересовался, знакомы-ли мы, и, услышав, что нет, сразу начал рассказывать мне историю своей жизни и ругать коммунистов. "Сейчас у меня болят ножки, я лежу в кроватке и не спускаюсь вниз, а раньше я часто бывал в России и Петербурге". Вниз - это в Вадуц, сам барон был пожалован герцогом Лихтенштейна землей возле герцогского замка и построил там виллу, которая называется Аскания-Нова. Конечно, своими орденами и заслугами он не хвастался, но о своих поездках и возвращенных им ценностях он был готов говорить долго. О своих петербуржских впечатлениях он сказал только то, что там их семью чуть не арестовали "красные матросы", видимо, это было одно из основных воспоминаний его детства - "Но тогда он назывался Петроград". На вопрос о самочувствии не без юмора ответил " Голова работает хорошо, а остальное никак". Сетовал, что книга о его жизни вышла маленьким тиражом и больше не переиздавалась, а то "он бы с удовольствием вручил мне экземпляр". В общем, несмотря на болезни и Экскурсиявозраст (в том году ему исполнилось 97), общаться с ним одно удовольствие. Сам он, кстати, немного кокетничает, и несколько раз повторял, что ему уже "под девяносто", убавив себе десяток лет. Насладившись разговором, я пообещал ему звонить, и с тех пор, посещая Лихтенштейн, каждый раз прошу набрать его номер, с удовольствием слушая немного дребезжащий тенор - "Евгений, это ти".
P.S. Статья была написана несколько лет назад, сейчас господину барону уже 102 , он по-прежнему охотно разговаривает с русскими посетителями своего бывшего магазина, только устает быстро. За эти годы я дважды побывал со своими туристами у него в гостях, и насладился личными беседами. А книга о его жизни переиздана большим тиражом, продается в магазине с личным автографом и печатью барона, и называется "Жизнь русского аристократа".



BARON



BARON2

Замки Баварии

Замки короля Людвига на нынешний момент являются туристическим брендом Баварии. Миллионы людей приезжают и прилетают сюда, чтобы увидеть то, что на фотографиях и картинках кажется сказочным украшением баварских Альп.
Но ведь и Альпы, с их заснеженными круглый год вершинами, быстрыми реками и заросшими лесом склонами, в свою очередь, служат кулисами для украшения замков. По справедливости надо отметить, что из трех сооружений, построенных в 60 - 80-х годах 19 века королем Людвигом II Баварским, замком, на самом деле, является только знаменитый Нойшванштайн. Линдерхоф и Херренхимзее, по традиции русского перевода называющиеся замками, на самом деле являются дворцами, творческими переделками французского Версаля. Но стоимость и богатство работы, тщательность и красота исполнения, а также художественные идеи, заложенные в их оформление, не позволяют говорит об их вторичности, и они по праву могут считаться роскошнейшими дворцами 19-го века. Тем более что постройка их проходила в годы промышленной революции, и идея потратить огромные деньги не на платформу для роста собственного дохода, а на обеспечение красоты собственной жизни и окружающей его действительности позволила называть Людвига последним романтическим королем. Конечно, фаворитом из всех трех является Нойшванштайн. Это реальный замок, но в отличие от остальных европейских замков, строившихся в 13 - 15 веках, и служивших не только для проживания, но и для обороны от врагов, он был построен для удовольствия и наслаждения жизнью. Поэтому, наверное, он и выглядит настолько легким и воздушным, что часто дает повод называть его "игрушечным", несмотря на его отнюдь не игрушечные размеры. Стоит он на отдельной горе, на высоте 1000 метров над уровнем моря, и окружающие его пики высотой более двух километров создают законченную картину сочетания красоты природной и рукотворной. Но внешний его облик не единственное, что поражает воображение. Самые большие деньги пошли на внутреннюю отделку всех замков, и внутренние помещения Нойшванштайна, оформленные в готическом стиле, с фресками на сюжеты опер Вагнера и древне-германского эпоса "Саги о Нибелунгах", лазурным мозаичным куполом тронного зала и деревянной кроватью короля, которую лучшие баварские мастера резали из дерева 6 лет, оставят глубокий след в памяти посетителей. Наслаждайтесь красотой готики, тем более что два остальных дворца, построенных Людвигом, внутри выглядят совершенно иначе. Это царство времен французского абсолютизма, выполненное в смешении стилей барокко и рококо. Очень светлые, благодаря поставленным напротив окон зеркалам, создающим дополнительный источник света, с огромными люстрами, призванными освещать пространство множеством свечей по ночам. Картины с изображениями Версаля и дворцовых сцен из жизни французских королей Людовиков 14 и 15, статуи, колонны и камины из мрамора, привезенного из разных стран Европы. Вазы, люстры, букеты цветов и картины из драгоценного майсенского фарфора, лучшего в Европе. В течение долгих лет король Людвиг был крупнейшим частным заказчиком майсенской мануфактуры, причем после выполнения работ по его заказу отливки разбивались, а наброски сжигались, чтобы никто не мог повторить эту работу. Драгоценная мебель из редких пород дерева, позолоченные резные барельефы, инкрустированный узор на полу из дорогого бразильского палисандра. Причем если Херренхимзее размерами подобен и в кое-чем даже превосходит Версаль, то Линдерхоф мал и снаружи напоминает резную шкатулку с драгоценностями, сублимация детской мечты стать крошечным и забраться в бабушкину шкатулку. Но в то же время это самый обжитой из замков Людвига, в котором он прожил восемь лет, ведь в Нойшванштайне ему довелось прожить только 50 дней, не говоря уж о Херренхимзее, срок проживания в котором ограничился 10 днями. Напоминает историю проживания российского императора Павла I в Михайловском замке, не так ли? Что еще радует глаз во дворцах Людвига, так это парки. Сочетание французского и английского стиля парковой архитектуры, фонтаны и скульптуры, и непременные горы на заднем плане. Конечно, это не истинная народная Бавария, ее больше олицетворяют сказочный городок Оберамергау, находящийся неподалеку, с фресками на стенах домов и мастерскими лучших резчиков по дереву в Германии, или монастырь Этталь, лежащий между Оберамергау и Линдерхофом, с барочной церковью 18-го века и традициями пивоварения, идущими из 1330 года. Но замки короля Людвига - это квинтэссенция Баварии, ее художественных идей и направлений, ее знаменитых художественных семей Азам и Циммерман, и ее королей из династии Виттельсбахов.

Остров цветов  Майнау.

Ostrov cvetov1
Наверное, каждому жителю Германии известен остров Майнау. Кому-то как место с самым большим количеством солнечных дней в году по Германии, кому-то по летней 2-х недельной немецкой телепередаче "Зеленый салат", но большинство знает этот уголок как "Остров цветов". Естественно, интерес к нему проявляют и наши соотечественники, приезжающие из России на отдых и осмотр достопримечательностей. Здесь цветут десятки тысяч различных цветов от орхидей с нарциссами и тюльпанами в апреле до тыкв и осенних хризантем в октябре. Более 20000 роз 1200 сортов, 12000 кустов георгинов, около 500 различных деревьев редких сортов, высаживаемых с 1770 года, даже мамонтовая секвойя из Калифорнии, не прижившаяся нигде более в Европе. Замок Немецкого рыцарского ордена и церковь Св. Марии, построенные и украшенные в лучших традициях барокко известнейшими итальянскими и немецкими архитекторами и художниками первой половины 18-го века. Огромные оранжереи с тропическими растениями и бабочками размером с ладонь, иногда задевающими вас своими крыльями и зачастую садящиеся вам на плечи. В общем, место, весьма заслуживающее отдельного посещения. В одно из первых таких посещений во время осмотра церкви среди прочих надгробных досок, традиционно размещенных здесь над склепами, я обратил внимание на две из них. Дмитрий Павлович и Мария Павловна, императорская семья Романовых, стояло на них. И даты рождения - начало последнего  десятилетия 19-го века. Каким образом эти люди, несомненно спасшиеся из революционной России, обрели вечный покой именно в этом прелестном уголке в центре Европы, к тому-же с 1932 принадлежащему по праву наследования от свое бабушки графу Леннарту Бернадоту из шведской королевской фамилии. Дальнейшие изыскания открыли мне судьбу одной из интереснейших женщин 20-го века. Рожденная в императорской семье России, дочь младшего брата Александра III и двоюродная сестра Николая II, она лишилась матери, греческой принцессы Александры, в возрасте полутора лет /та умерла родами, успев дать жизнь сыну Дмитрию/. Воспитывалась отцом, а после его морганатического брака и бегства из России в семье дяди, великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы, убитого в 1905 году. В 1908 году ее выдали замуж за наследного принца Швеции Вильгельма. На свадьбе на голове невесты красовалась диадема Екатерины Великой, а брильянты в серьгах, оттягивавших уши, были такой величины, что не выдержав этой тяжести юная Мария повесила их на край бокала, чем вызвала смех Николая II, выступавшего в роли посаженного отца. Швеция была покорена характером русской принцессы. Мария азартно ездила верхом на охоту, научилась играть в хоккей с мячом /шайбу изобрели позже/, а также приводила в состояние исступления слуг и мажордомов, скатываясь по парадным лестницам королевского дворца на серебряном подносе вместо санок. Успела отучиться в Академии искусств, в 1909 году родила сына Леннарта. Но не принимала скучной дворцовой жизни, и в 1913 году, после посещения России на празднование 300-летия рода Романовых, приняла решение о разводе и возврате на родину. За что и поплатилась - сыну, как наследнику шведского королевского рода, запретили встречаться с матерью. Вскоре началась Первая Мировая, и как все великие княжны, Мария стала медсестрой, два с половиной года проработав в псковском госпитале, где и познакомилась со своим будущим мужем, князем Сергеем Путятиным. Счастье длилось недолго. Венчание в сентябре 17-го, рождение сына в июне 18-го и решение о бегстве из России, причем ребенка пришлось оставить, кроха не мог выдержать лишений тяжелого пути. Скитания по Европе, голод, нищета, приезд в Лондон, где сошлись несчастье и радость: известия о смерти сына, оставленного на родине, от дизентерии и о расстреле отца, а также встреча с братом и широкий жест королевского двора Швеции - драгоценности царской короны, данные в качестве приданого и долгое время хранившиеся в Стокгольме, были возвращены ей.
И долгая жизнь в Париже, где оба любимых мужчины, брат и муж, играли в карты, сидели в кафе и прогуливались по улицам, изображая поиски работы и потихоньку проедая средства от продаваемых по дешевке драгоценностей.
Сама-же Мария, вспомнив о времени, проведенном в Шведской академии искусств, начала заниматься вышивкой, познакомилась с Коко Шанель, которая, узнав о дешевизне исполнения, стала заказывать работы для своих коллекций у новой подруги. Великая княжна пошла на курсы машинной вышивки, на первые гонорары купила специальную машинку, а вскоре наняла двух русских девушек и, сняв помещение, открыла собственную фирму. Причем работать приходилось по 18 часов, часто она засыпала прямо за рабочим столом, не имея сил дойти до дома. Заодно она познакомила свою заказчицу, Коко Шанель, со своим братом-красавцем, и те стали любовниками. А когда Коко, будучи женщиной практичной, поняла, что несмотря на красоту и стать, из любовника выжать нечего, и рассталась с ним, Мария женила его на богатой американке, одной из своих постоянных клиенток. А вскоре и сама вслед за братом переехала в Америку. Мужа-бездельника она к тому времени уже давно отпустила. На другом континенте она сначала работала консультантом в большой фирме по выпуску модной одежды, но очень скоро, увлекшись фотографией и журналистикой, проявила такие
способности, что была замечена и отправлена обратно в Европу корреспондентом по нацистской Германии. В 1937 Швеция вернула ей гражданство, но после войны Мария уехала в Аргентину, не в силах жить в стране, которая установила дипломатические отношения с Советами. Умерла она в 1958 году, успев опубликовать несколько книг и множество очерков и фотографий.
Теперь, наконец, о том, каким образом прах Марии Павловны оказался на острове Майнау. Тот самый граф Леннарт Бернадотт, в 1932 году ставший владельцем острова, и есть ее маленький сынок Леннарт, с которым она так долго не могла видеться. В 1931 году, отказавшись от прав на шведский трон из-за большой любви, он покинул Швецию, переселился на Майнау и заодно получил возможность видеться со своей горячо любимой матушкой. А после ее смерти перенес ее прах в свою церковь, не забыв и о своем беспутном дядюшке Митеньке.
P.S. Мать Марии Павловны, принцесса Александра Греческая, была похоронена в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В 1939 году греческое правительство обратилось к советскому с просьбой передать прах на родину принцессы. По слухам, Сталин обменял его то ли на два трамвая для ленинградского депо, то ли на особо мощный бульдозер. С тех пор прах покоится в Афинах, в пантеоне греческих королей. Место захоронения отца великой княжны, великого князя Павла Александровича, расстрелянного большевиками, неизвестно.
Ostrov cvetov2
Ostrov cvetov3
Ostrov cvetov4
Люцерн  с Евгением Квятковским.

LUCERN2

Экскурсии из Мюнхена. Люцерн с Евгением Квятковским.
Легенда гласит: когда господь бог распределял богатства недр, он забыл маленькую страну и, чтобы исправить эту несправедливость, дал Швейцарии горы, подобные замкам, живописные ледники, грохочущие водопады, бесчисленные озера... Швейцария стала совершенным воплощением божественной мудрости. Из всех швейцарских городов, если не брать в расчет франкоязычные кантоны, наиболее всего это подходит к Люцерну. Во-первых, при населении меньше 60 тысяч он не выглядит маленьким или провинциальным. Великолепные улицы конца девятнадцатого - начала двадцатого века, напоминающие Петербург или Милан. Большой старый город с достопримечательностями мирового значения. Изумрудное озеро с вытекающей из него рекой Ройс, с начинающимися на границе старого города бурными перекатами. Крепостная стена с девятью башнями, последняя из которых была закончена в 1408 году. И, конечно, горы, окружающие город, начиная с отдельных пиков Пилатус, Риги и Титлус, высотой боле двух километров, на вершины которых можно подняться на  зубчатой железной дороге с наклоном в 48 градусов и фуникулере, до уходящих на юг трехтысячников, вершины которых покрыты снегом круглый год. И это при реально субтропическом климате в самом городе. Гора Пилатус связана с именем "пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата", по преданию, окончившего свои дни и похороненного именно здесь. Говорят, что дух его так и не обрел покоя. Каждый год перед Пасхой, в день казни Иисуса, Пилат пытается отмыть свои окровавленные руки в озере, и любому, кто станет свидетелем этого зрелища, суждено не пережить следующую Пасху. Суеверия-суевериями, но приезжать в Люцерн на Пасху я бы не рекомендовал никому, хотя в это время здесь проходит один из самых известных в Швейцарии фестивалей, сопровождающийся музыкой гюггли. В любом случае, любовавшиеся с этой горы потрясающими видами Рихард Вагнер, английская королева Виктория и испанский король Дон Карлос посещали ее летом. И, наверное, бывавший здесь Лев Толстой, оставивший описание города  в повести "Люцерн. Из записок князя Нехлюдова" явно не встречал здесь Пасху, раз дожил до весьма преклонных лет. А когда-то, в незапамятные времена, здесь водились драконы. Во всяком случае, в старинном классификаторе "Всех созданий, на земле живущих", указаны девять основных типов, водившихся именно на горе Пилатус. А на горе Риги, не такой высокой и крутой, жили великаны, от которых современный люцернцы ведут свой род. В общем, горы Люцерна достойны посещения, равно как и сам город. Главные сокровища - это мосты Капель- и Шпройер-брюкке, построенные в начале 1400 годов и являющиеся самыми старыми деревянными мостами Европы. Оба моста крытые, перекрещивающиеся балки, поддерживающие крыши мостов, украшены картинами начала XVII века. На первом, более известном и являющемся символом Люцерна, их было 122, но в пожаре 1993 года большинство сгорело, и осталось только 30. В основном они посвящены истории города, его зарождению и наиболее известным победам, а также знатным родам Люцерна, которые гордились такой рекламой. Второй не настолько популярен, наверное, из-за цикла из 67 картин на тему "Танца Смерти", очень популярного в Европе конца XVI - начала XVII века из-за частых приходов чумы. Монахи, ученые, блудницы, епископы, дворяне и короли - все во власти смерти, победить которую дано лишь спасителю. Ясное дело, что власть имущим ходить по этому мосту, напоминающему о том, что власть их временна, было не особо приятно, зато крестьяне и беднота его любили за уравнивание прав перед лицом вечности. Город вступил в Конфедерацию в 1332 году и сразу стал стремительно развиваться, поэтому в центре множество домов 14-15 века, часть из которых была позже перестроена в стиле поздней готики или ренессанса для придания им большей красоты, к 1450 году в Люцерне было более 400 постоялых дворов и ресторанов, которые никогда не пустовали из-за торгового пути из Италии в Германию. Стены множества домов расписаны старинными фресками, и бродить по узким улочкам, поглядывая по сторонам, доставляет большое удовольствие, тем более что эти прогулки сочетаются с музыкальным сопровождением уличных музыкантов. Во время нашей прогулки это были цыгане из Испании, и их ритмичное и затягивающее пение, отражаясь от стен, придавало нашему путешествию новые краски. Обязательно надо забраться на крепостную стену, полностью сохранившуюся с 1408 года и пройтись по ней, заглядывая по очереди в 9 башен, тем более что с них открывается изумительный вид на сам город, горы и озеро. Зайдите в церковь иезуитов, замечательное произведение барокко семнадцатого века, известную своей росписью братьев Торичелли из Лугано, достойных представителей итальянской школы. Пройдите арками старой ратуши, построенной еще в 1370 году, посетите несколько отличных музеев, в том числе музей Пикассо, а также естественнонаучные Альпийскую панораму и Глетчергарден. Мимо старой церкви Хофкирхе, построенной на фундаменте восьмого века, дойдите до самой известной достопримечательности города - мемориала "Умирающий лев" великого Торвальдсена. Жители Мюнхена хорошо знают одну из его работ, гробницу Евгения Богарнэ в Михаэльскирхе. Лев же, грандиозных размеров, изваянный прямо в высокой скале, напоминает о героической гибели 786 швейцарских гвардейцев, защищавших французского короля Людовика XVI и Марию-Антуанетту во время штурма восставшей чернью дворца Тюильри в сентябре 1792 года и предпочевших смерть предательству своего сюзерена. Почти все они были из кантона Люцерн, во время религиозных войн 16 века сохранившего католицизм. Здешние наемники считались лучшими воинами Европы, недаром на Венском конгрессе 1815 года они были запрещены к службе в любых войсках, кроме личной охраны Папы Римского. Кстати, Франц Лефорт, учитель и наставник Петра I, тоже был родом из Швейцарии. В общем, посетите Люцерн, и да будет погода благоприятна к вам в любое время года.
Экскурсии из Мюнхена

Latest Month

March 2016
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow